Besuchen Sie Bragg's Island, um alleine auf dieser abgelegenen Insel zu übernachten

In Neufundland und Labrador können Sie die einzige Person auf der Insel sein

Es ist stockfinster und vorne im Boot nutzt Kapitän Bryan Oram Sonar, um sich zurechtzufinden. Unterstützt wird er dabei von Guide Duane Collins, der mit einer Taschenlampe ins Wasser leuchtet, um lauernden Steinen auszuweichen. Hinten im Boot beuge ich mich über das Dollbord und bin bis zur Ehrfurcht fasziniert von den biophosphoreszierenden Planktonblitzen in unserem Kielwasser. Es ist magisch, atemberaubend ruhig, und ich kann nicht glauben, dass ich das Glück habe, dies zu erleben, am Rande der Gefahr, aber mit einem völlig sicheren Gefühl, während wir durch den Nebel zum Glamping-Pod manövrieren, wo ich die Nacht alleine verbringen werde. So wie ich allein auf einer ganzen Insel bin.

Meistens.

Der Reiz der Gruppe auf Bragg's Island in der Region Neufundland in Neufundland und Labrador bestand darin, dass ich die Nacht alleine verbringen würde. Die Insel ist nach ihrer Umsiedlung in den 1950er-Jahren eine Geisterstadt. Die kanadische Regierung versuchte, Menschen von den Inseln auf das Festland zu vertreiben, was meist katastrophale Folgen hatte, da die Bewohner gezwungen waren, alles zurückzulassen, was sie wussten und im Leben angesammelt hatten. Auf dem Höhepunkt im Jahr 1951 hatte Bragg's Island 300 Einwohner. Heute gibt es nur noch vereinzelte Fischerhütten, die saisonal besucht werden – die meisten der ursprünglichen Häuser hier wurden nach Hare Bay überschwemmt, von denen nur noch zwei auf der Insel übrig sind. Orams Vater wuchs auf der Insel auf und seine Familie verlor ihr Einkommen aus der Fischerei, als sie nach Hare Bay umzog, wo es keine Fischerei gab. „Die neun Kinder konnten nirgendwo hingehen und wurden in einer verlassenen Schule untergebracht“, sagt Oram. „Drei oder vier Kinder lagen mit Gebeten, einer Decke und Plastikfolie im Bett, um sie vor dem undichten Dach zu schützen.“ Er fügt hinzu: „Nan kam jeden Sommer zurück, bis sie 84 war, und sobald sie in den Hafen einlief, sagte sie: ‚Ich bin zu Hause.‘“

Obwohl ich die bewegte Geschichte der Insel nicht kannte, machte es mich nervös, als alleinstehende Frau auf einer Insel zu sein, die ich noch nie zuvor besucht hatte. Deshalb bot mir mein Tourismus-Gastgeber Matt Molloy an, in einem Zelt in der Nähe der Kapsel zu übernachten, und ich nahm dankbar an. Als ich zum ersten Mal die Kapsel in ihrer kleinen Bucht sah, hinter der sich das Meer verbarg, war ich sofort fasziniert.

Zuvor hatte Collins‘ Firma Hare Bay Adventures, die zusammen mit seiner Frau Renee Collins Eigentümerin ist, Molloy und mich aus der Stadt Hare Bay auf die Insel gebracht. Unterwegs machten wir Halt an den Stränden, wo Collins kniete, um uns mehrere geformte Rhyolithstücke zu zeigen, die einst vom Beothuk-Stamm (phonetisch: Biene) als Werkzeuge verwendet wurden. „Man kann dort, wo man weiß, dass jemand gesessen hat, einen Halbkreis aus Flocken finden“, um die Klinge herzustellen, sagt er.

Hier gibt es neun Beothuk-Hausgruben mit einem Durchmesser von jeweils 10 bis 13 Fuß. Ursprünglich verfügten die Gruben über einen Grasnarbenrand mit einer darüber liegenden Holzkonstruktion, doch heute sind nur noch die Vertiefungen im Boden übrig. Collins hat auch einen feuergeborstenen Stein aus einem Feuer vor langer Zeit gesehen. Das Volk der Beothuk war Teil eines blutigen Kampfes mit europäischen Fischern; Der Name der nahegelegenen Bloody Bay zeugt von diesem historischen Massaker. Die letzte Beothuk-Frau starb 1842 in St. John's. Der Klimawandel hat sich auf die wichtige archäologische Stätte ausgewirkt, da der Boden die Strände erodiert. Um das Jahr 2000 herum wurden Stützmauern errichtet, die jedoch nicht instand gehalten wurden. „Diese Seite wird das Jahr 2080 nicht erleben, wenn wir uns nicht mit dem Klimawandel befassen“, sagt Collins. Selbst im letzten Jahr wurden einige dieser Artefakte durch Erosion ins Meer geschleudert. Das bedrückende Gefühl des Verlustes hier wurde etwas gemildert, weil ich erst am Tag zuvor die lebhafte und blühende Feier der Kultur der First Nations im Conne River Powwow des Miawpukek-Stammes erlebt hatte.

Wir kehrten zum Boot zurück, wo wir Papageientaucher im Flug sowie Tordalken, Dreizehenmöwen und Seeschwalben sahen ... und die rollenden, glänzenden Rücken von Buckelwalen. Einer schwenkte wiederholt seine Schwimmflosse und ließ sie auf das Wasser fallen – ein Verhalten, von dem Collins sagte, es sei eine Form der Kommunikation. Oram achtete immer darauf, einen angemessenen Abstand zu den Walen zu halten und uns an andere Wale heranzuführen, um sie nicht unter Druck zu setzen.

Ich habe mich nie für eine Fischerin gehalten, aber als Oram uns per Sonar die Kabeljauwolke unter uns zeigte, ließ Collins eine Leine fallen und reichte mir die Angelrute. Fast sofort verspürte ich einen Ruck und fing an, die Leine einzurollen (vorausgesetzt, ich war es, der zuerst versuchte, die Rolle in die falsche Richtung zu drehen). Es hat eine Weile gedauert, aber ich habe es geschafft, einen 20-Zoll-Kabeljau einzufangen. Ich gebe zu, dass ich mich etwas unwohl fühlte, als er auslief, zusammen mit einem, den Collins nur wenige Zentimeter von mir entfernt mit seinen glänzenden, entsetzten Augen fing, aber ich wusste, dass wir den Fisch respektieren würden, wenn wir ihn an diesem Abend essen würden.

Als wir auf Bragg's Island ankamen, passierten wir zunächst die kleinen dicht beieinander stehenden Fischerhütten, bis wir die Bucht erreichten, in der sich die Gruppe befindet. Es handelt sich um eine geräumige Kabine mit zwei Queensize-Betten, einem großen Sofa und einem Essbereich. Dusche und Toilette befinden sich in einem separaten Gebäude auf derselben Plattform. Sein bestes Merkmal ist eine Wand aus durchsichtigem PVC-Kunststoff mit Blick auf den Einlass. Es ist ein wilder und wunderschöner Ort, an dem man die ganze Nacht über Wellen auf die Felsen schlagen hört, und es gibt sogar zwei Bänke, die an einem Aussichtspunkt verankert sind, wo ich am nächsten Tag ein wenig lese. Oram fuhr los, um den Fisch zu säubern, und kehrte mit Steaks in Lebensmittelgeschäftsgröße zurück, die Collins über dem offenen Feuer zubereitete. Der Kabeljau war köstlich, vor allem in Kombination mit dem von Renee Collins gebackenen Rebhuhnbeerkuchen.

Das Abenteuer war noch nicht vorbei. Als die Dämmerung hereinbrach, gingen Molloy und ich einen schmalen, oft schlammigen Pfad zurück zu der Siedlung mit den Fischerhütten, die im Nebel unheimlich und jenseitig wirkten. An einem Haus schien ein Licht und wir verbrachten einen großartigen Abend in Gesellschaft von Derek, einem charmanten und freundlichen Cousin von Oram, der uns sofort einen Hummer aus einer seiner Fallen anbot und großzügig mit dem Einschenken war. Die Rückkehr von dieser spontanen Zusammenkunft im dunklen Boot führte dazu, dass ich die Fülle biophosphoreszierender Meereslebewesen im Wasser glitzern sah.

Ich habe wunderbar in der beheizten Kapsel unter warmen Bettdecken geschlafen. Die Kapsel selbst ist fantastisch, aber es ist wirklich das Team von Hare Bay, das das Erlebnis so unvergesslich macht. Eine letzte Anmerkung: Auf dem Rückweg am nächsten Morgen sahen wir einen Zwergwal, eine winzige schwarze Kirsche auf unserem Eisbecher.

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